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和其他专栏作家一起去旅行的坏处是大家会撞题材，写到食，我实在无法与肥谷媲美，虽然我的确有心当最瘦的食家。说到这里，按捺不住食欲，回想起东京“诚”的神户牛柳和“久兵卫”的烧舌拿，那种入口即溶的快感不禁令我此刻亦垂涎欲滴。 不过，我还是难忘那一大碗“残雪冷面”所予我的感觉，我是那种会因为菜名改得好而点它的人，女人都喜欢漂亮的语文。 “雪”已经很美，再加一个“残”字，真是与“残梦”、“余香”、“宿妆”等词有异曲同功之凄美。 其实所谓“残雪”只是那堆放在汤碗里冷面顶半渗湿的白萝卜碎，形似太阳下正溶解的雪，而且改了一个好名，便能令人有深刻印象。 若以“残雪冷面”再配“李白清酒”的话，我相信足以令人发思古之幽情。在菜名方面，和菜的确比较浪漫，中菜老是只顾意头，如“发财好市”，经常陷入“名副其实”和“四字成语”的惯常，也许这或多或少反应了实事求是的民族性。不过食到底，菜名只是外在美，论到内涵，中国菜还是天下无敌。 |
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